„Im Altbau funktioniert das nicht“ ist der häufigste Satz zur Wärmepumpe – und er ist in dieser Pauschalität falsch. Entscheidend ist nicht das Baujahr, sondern eine einzige Zahl: die Vorlauftemperatur, die Ihr Haus an kalten Tagen wirklich braucht. Liegt sie unter 55 °C, funktioniert eine Wärmepumpe. Liegt sie deutlich darüber, wird es teuer.
Dieser Ratgeber zeigt, wie Sie das selbst herausfinden, bevor Sie Angebote einholen – und was der Umstieg realistisch kostet. Für Auslegung und Einbau brauchen Sie einen Heizungsbauer, für Förderung und Sanierungsfahrplan einen Energieberater.
Der Heizkörper-Test: in einer kalten Woche selbst gemacht
Warten Sie einen richtig kalten Tag ab (idealerweise unter 0 °C). Stellen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung schrittweise herunter – erst auf 55 °C, nach einem Tag auf 50, dann auf 45 °C – und drehen Sie alle Thermostate voll auf. Werden alle Räume noch warm genug, ist Ihr Haus wärmepumpentauglich. Bleibt ein Zimmer kalt, ist meist nur dort ein größerer Heizkörper nötig – nicht im ganzen Haus. Dieser Test kostet nichts und ist aussagekräftiger als jede Baujahr-Faustregel.
Eignungs-Check
| Kriterium | Gut geeignet | Kritisch |
|---|---|---|
| Benötigte Vorlauftemperatur | bis 55 °C | über 60 °C bei Frost |
| Wärmeübergabe | Fußbodenheizung oder große Heizkörper | Kleine alte Rippenheizkörper in jedem Raum |
| Gebäudehülle | Fenster erneuert, Dach oder Fassade gedämmt | Ungedämmt, einfach verglast, Baujahr vor 1978 ohne Maßnahmen |
| Platz außen | Freie Fläche mit Abstand zum Nachbarn | Enge Reihenhaus-Situation, Lärmschutzkonflikte |
| Stromanschluss | Ausreichend dimensioniert, Zählerplatz frei | Alter Zählerschrank, knappe Hausanschlussleistung |
| Warmwasser | Getrennte Bereitung, moderater Bedarf | Hoher Bedarf mit Zirkulation und 60 °C Anforderung |
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Welche Wärmepumpe passt?
| Typ | Effizienz (JAZ) | Kosten & Aufwand |
|---|---|---|
| Luft-Wasser (außen aufgestellt) | ca. 3,0–4,0 | 25.000–40.000 € – am einfachsten nachzurüsten, Standardfall |
| Erdwärme mit Sonde | ca. 4,0–5,0 | 35.000–60.000 € – Bohrung genehmigungspflichtig, beste Effizienz |
| Erdwärme mit Flächenkollektor | ca. 3,8–4,5 | 30.000–50.000 € – braucht etwa die doppelte Fläche der Wohnfläche im Garten |
| Grundwasser | ca. 4,5–5,5 | 35.000–60.000 € – höchste Effizienz, aber Wasserqualität und Genehmigung entscheiden |
| Hybrid (Wärmepumpe + Gas-Spitzenlast) | variabel | 20.000–35.000 € – Kompromiss für schwierige Bestände, doppelte Wartung |
So gehen Sie vor
Der wichtigste Rat vorweg: Nicht mit dem Gerätekauf anfangen, sondern mit der Heizlast. Eine zu groß ausgelegte Wärmepumpe taktet, verschleißt und verbraucht unnötig Strom – der häufigste und teuerste Planungsfehler.
Zum Abhaken: 0 von 7 Schritten erledigt
0%Verbrauch und Heizlast ermitteln
Gas- oder Ölverbrauch der letzten drei Jahre heraussuchen – daraus lässt sich die Heizlast überschlagen. Für die Auslegung gehört eine raumweise Heizlastberechnung dazu; sie ist die Grundlage für Gerätegröße und Heizkörperprüfung.
Profi-Tipp: Faustwert zur Orientierung: Jahresgasverbrauch in kWh geteilt durch 2.000 ergibt grob die Heizlast in kW. Ein Haus mit 20.000 kWh braucht also rund 10 kW.
Vorlauftemperatur-Test machen
Wie oben beschrieben die Vorlauftemperatur an kalten Tagen schrittweise absenken und beobachten, welche Räume nicht mehr warm werden. Das Ergebnis notieren – es ist die wichtigste Information für jedes Angebot.
Energieberater einbinden
Ein Energieberater prüft Gebäudehülle, erstellt bei Bedarf einen Sanierungsfahrplan und übernimmt die Förderanträge. Für viele Förderungen ist seine Einbindung ohnehin Voraussetzung – und seine Leistung ist selbst förderfähig.
Hydraulischen Abgleich und Heizkörper klären
Der hydraulische Abgleich ist bei Wärmepumpen Pflicht und Effizienzhebel zugleich. Einzelne unterdimensionierte Heizkörper werden getauscht – meist reichen zwei bis vier im ganzen Haus, nicht alle. Siehe auch Heizkörper entlüften und Herbstcheck.
Profi-Tipp: Ein Heizkörpertausch kostet 400–900 € pro Stück – immer noch günstiger als eine überdimensionierte Wärmepumpe wegen zu hoher Vorlauftemperatur.
Angebote einholen und vergleichen
Mindestens drei Angebote mit Heizlastberechnung, Geräteangabe, JAZ-Prognose, Schallpegel am Nachbargrundstück und Positionen für Abgleich, Speicher und Elektroarbeiten. Angebote ohne Heizlastberechnung sind Schätzungen, keine Planung.
Förderung beantragen – vor Auftragsvergabe
Die Förderung für den Heizungstausch läuft über die KfW und kann je nach Konstellation einen erheblichen Teil der Kosten abdecken. Antrag stellen, bevor der Vertrag unterschrieben wird – nachträglich ist nichts mehr zu holen.
Profi-Tipp: Förderbedingungen und Sätze ändern sich regelmäßig. Aktuellen Stand direkt bei KfW/BAFA oder über den Energieberater prüfen lassen.
Einbau und Einregulierung
Der Einbau selbst dauert meist zwei bis fünf Tage. Entscheidend ist danach die Einregulierung: Heizkurve, Warmwasserprogramm und Abgleich müssen über die erste Heizsaison begleitet nachjustiert werden. Vereinbaren Sie diesen Termin gleich mit.
Kosten, Stromverbrauch und Wirtschaftlichkeit
Für ein Einfamilienhaus liegen die Gesamtkosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Einbau, Speicher, Abgleich und Elektroarbeiten meist bei 25.000–40.000 € vor Förderung. Erdwärme liegt höher, ist im Betrieb aber effizienter. Nach Förderung bleiben je nach Konstellation oft deutlich geringere Eigenanteile.
Im Betrieb entscheidet die Jahresarbeitszahl (JAZ): Bei einer JAZ von 3,5 macht die Wärmepumpe aus 1 kWh Strom 3,5 kWh Wärme. Bei 20.000 kWh Wärmebedarf sind das rund 5.700 kWh Strom im Jahr – mit Wärmepumpentarif meist günstiger als die bisherige Gasrechnung, bei schlechter JAZ unter 3 aber nicht mehr sicher. Deshalb: Vorlauftemperatur senken, wo es geht. Vergleiche: Wärmepumpe oder Gasheizung? und Luft-Wasser- oder Erdwärmepumpe?
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Regional unterschiedlich
Regional unterschiedlich
Je milder die Winter, desto besser die Jahresarbeitszahl – im maritim geprägten Nordwesten arbeitet eine Luft-Wärmepumpe günstiger als in den kalten Lagen der Mittelgebirge und Ostdeutschlands. In dichter Bebauung ist nicht die Technik das Nadelöhr, sondern der Schall: Der Aufstellort muss die Immissionsrichtwerte an der Nachbarbebauung einhalten. Zur Bundesförderung kommen je nach Bundesland eigene Programme dazu, alle Anträge vor Beauftragung.
Häufige Fragen (FAQ)
Ja, wenn die benötigte Vorlauftemperatur an kalten Tagen unter etwa 55 °C liegt. Das lässt sich mit dem Absenktest selbst prüfen. Nicht das Baujahr entscheidet, sondern die Kombination aus Dämmzustand und Größe der Heizflächen.
In den meisten Beständen nein. Typisch sind zwei bis vier kritische Räume, in denen größere Heizkörper oder Ventilatorkonvektoren nötig werden. Welche das sind, zeigt der Absenktest und die raumweise Heizlastberechnung.
Luft-Wasser-Wärmepumpen im Einfamilienhaus meist 25.000–40.000 € vor Förderung, Erdwärme 35.000–60.000 €. Nach Förderung sinkt der Eigenanteil je nach Konstellation erheblich – der Antrag muss aber vor Auftragsvergabe gestellt werden.
Moderne Geräte liegen bei etwa 35–50 dB(A) in einigen Metern Abstand – vergleichbar mit einem Kühlschrank. Entscheidend sind Aufstellort, Abstand zum Nachbargrundstück und Nachtbetrieb. Lassen Sie sich den Schallpegel am Grundstücksrand im Angebot ausweisen, das beugt Nachbarschaftsstreit vor.
Die Jahresarbeitszahl gibt an, wie viele Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom entstehen. Ab 3,0 ist der Betrieb sinnvoll, 3,5–4,5 sind gute Werte im Bestand. Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur verbessert die JAZ spürbar.
Nicht zwingend. Ein kleiner Trennspeicher oder eine Weiche kann sinnvoll sein, ein zu großer Puffer verschlechtert aber die Effizienz. Moderne Anlagen arbeiten oft am besten mit möglichst direktem Heizkreis – das gehört in die Planung, nicht in die Standardausstattung.
Die Kombination senkt die Betriebskosten, deckt im Winter aber nur einen kleineren Teil des Wärmestroms – genau dann liefert die PV-Anlage am wenigsten. Rechnen Sie den Nutzen konservativ und nicht mit Sommerwerten.
